こんにちは。Kです。



良い写真には、その写真から感じる「透明感」や「爽快感」があります。

それらは1つの要素という訳では無く「被写体やその環境」の他、「レンズの性能」など色々な要素が絡みます。


しかしそれでは、何の説明にもなりませんので、今回は、それらの要素の中から「抜けが良い」という事をピックアップして考えてみます。


ちなみに、ここで言う「抜けが良い」というのは「頭皮の話」ではなく、あくまで「写真」です。



写真には「コントラスト」という概念があり、それは「明暗差の対比」の事で、「コントラストが高い」というのは、白は白、黒は黒というように、メリハリがついている状態を言います。

また、「彩度」とは色の発色の事で、「彩度が高い」とは色がよりハッキリとその色に見えるという事です。



そして「抜けが良い写真」というのは、この「コントラスト」がしっかりしていて、「彩度」が高く、色乗りの良い写真の事です。

逆に、「抜けが悪い写真」というと、「コントラスト」が低下して「彩度」が低い写真となります。



しかし、このようにダラダラと文章で説明しても、あまり「ピント来ない」と思います。

ということで、「抜けが良い写真」にする「現像処理」を実際の画面を使って説明してみます。



最初は「Photoshop」を使って説明しようと思いましたが、そうすると。


「やっぱり高額な専門ソフトだと凄いね！！」


と思われちゃいそうです。


ですので今回は、CANONのカメラのを買うと無料でついてくる「Digtal Photo Professional 4（DPP4）」を使って説明してみます。

これだと、少なくとも、CANONの一眼レフや、ミラーレスカメラを持っている人なら、すぐ実践できると思うからです。


しかし、カメラはCANONだけで無く、Nikonやその他のメーカーにも同じようなソフトがあります。

恐らく、それらのソフトでも、やれることの同じだと思いますが、私自身がキヤノンユーザーで、他のメーカーのソフトを使ったことが無いので、その辺りはご容赦下さい。


それでは、目くるめくデジカメの世界、DPP4を使った実践編です。

目くるめくデジカメの世界⑱　～抜けの良い写真とDPP４での現像処理～

今回は、富士山で撮ったこの写真を使ってみます。

RAWデータを「DPP4」で開いた状態です。

これでも悪くは無いですが、若干、コントラストが低く、眠い感じがします。

ここを補正して、クッキリとした「抜けの良い写真」にしてみましょう。

シャープネスをかける

シャープネスとは、連続階調で出来ている写真の「エッジ部分」に「明暗差」を付ける処理で、これをすると、写真がシャープに見えます。




「DPP４」の場合、操作パネルの下の方、「詳細設定」赤く囲った所にあります。

パラメーターの「強さ」は明暗差の量。

「細かさ」どこまでディティールを強調するかの量。

「しきい値（閾値）」は文字通り、どのくらいの差からシャープネスをかけるかです。


使い方はそれぞれの写真によって変わりますが、「強さ」をある程度設定して、その他の２つのパラメーターを操作して整える感じです。

まずは、３〜５くらいの間で変化量を見てみます。

上下の下が編集後ですが、芝やテントのポールなどのディティールがハッキリしたのが解ると思います。

トーンカーブを使って抜けを良くする

次は写真の色を操作して抜けを良くします。

「DPP4」には色々な操作パネルがあり、それらを駆使して求めている写真にする事も出来ます。

しかし、私の場合は「トーンカーブ」の操作に慣れてしまっているので、これを使います。

使い方が難しツールですが、操作を覚えると、思うままに写真のトーンを作れるので便利です。

今回は「コントラストを高めて、色乗りを良くする」という事なので、カーブの作り方は以下の通りです。


まず、「トーンカーブ調整」の画面を開き、斜めの直線のやや左側、明部のポイントをクリックします。

そしてその点を図の赤丸の位置まで、上へドラッグします。

そうすると、線が下弦の形でカーブして、写真全体が明るくなります。




次に、中間点より後ろ側の「暗部」の場所をクリックして、ポイントを作ります。

今度はその点を図の赤丸の位置まで、下へ下げます。

こうすると、写真のコントラストと彩度が上がったのが解るでしょうか？

このように「S字のカーブ」を作ると、写真はより抜けが良くなります。



「何故こうなるか？」を説明すると本が本が書けちゃうので割愛しますが、理屈としては、「ハイライト側とシャドー側」のディールを潰して、中間調のディールと色味をあげている状態です。

しかし、こうすると、白は白になり、黒は黒くなり、青はより青く、赤はより赤くなったのが解ると思います。

ここでツールを使って微調整

トーンカーブで大枠の調整が終わったので、後は「DPP4」のツールを使って微調整を行います。


「オートホワイトバランス（AWB）」では若干黄色味が強いので、色温度（グレーバランス）を「5000K」に変更しました。（色温度は目くるめく⑧で詳しく説明しています）

あとは、ライト側の富士山の雲が飛び気味なので、ハイライトをマイナス調整、シャドーと色の濃さは逆に若干上げてます。


この辺りは、好みの調整レベルですので、これで正解という決まりは無いです。

完成〜。

作業後にJPEGで書き出したら、作業は終了です。

では、作業前と作業後を比べてみましょう。



before




after



説明用に変化の量を付けたので、ちょっとビビットに成りすぎですが、「抜けの良さ」という意味では解りやすいのではないかと思います。

beforeが「JPEGで撮った写真」、afterが「現像処理をした写真」と考えて貰えれば良いと思います。


もちろん、画像処理ソフトを使えば、JPEGでも後から写真の修整する事は可能です。

ただ、RAWデータの場合は、ラティチュードが高い状態で操作が出来るので、画像の破綻が無く操作が出来ます。

また、ゴリゴリの画像加工ではなく、写真の持っているトーンの範囲で、最適な調整をしているのが解ると思います。


今回のポイントである「トーンカーブの概念」を覚えれば、Nikonなど他社のカメラでの現像処理も理屈は同じです。



と言う事で、星の数ほどのテクニックと方法がある「デジタル処理」のほんの一部ですが、参考になれば幸いです。

蛇足

小難しい蛇足の解説です。

難しいので読み飛ばして下さい（笑）



今回、トーンカーブを使って、「明度と彩度」を同時に説明しました。

トーンカーブを使わない方にはこの説明に違和感を覚える事があるかもしれません。

しかし、「RGB色空間」においては、彩度はこのカーブの取り方に関係しています。


というのは、「RGB色空間」においては、それぞれのチャンネルの値が近づくほど「無彩色」になり、差が生まれるほど色がハッキリします。


これを、カーブの状態で説明するなら、カーブが横になるほど、彩度が下がり、縦になるほど彩度上がると言うことです。


ですので、本文の説明のようにカーブを「S字」にとると、中間調の彩度はカーブが縦になるので、彩度が上がり（コントラストも上がります）、ハイライトとシャドーは彩度が下がります（コントラストも下がります）

しかし、もともとハイライト、シャドー位置は「色彩」を感じにくい場所なので、写真の印象としては全体的に「彩度が上がる」ように見えるのです。



ただし、明度と色彩を別空間にした「Lab色空間」においては、両者は別々の概念となります。

Photoshopなど画像処理ソフトでは、どちらかというとこの「Lab色空間」を基準に操作する機能が多いです。（色相彩度などのフィルターは100％lab色空間です）

そのため、操作パネルによっては、この違いがそれぞれのフィルターの「アルゴリズム」の中に取り入れられていて、作業者からは解りにくくなっています。




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